DNEPR MT16 en Belgique
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Jolie sujet que j'ai loupé en Aout.
MT12 de 1982 - Faut que ça tourne!
Rénovation d'un MT12 viewtopic.php?t=461
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Julien
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
A l'attaque des pistons/cylindres/cullasses: catastrophe! Une fois en place, gros point dur vers le point mort haut, de chaque côté, et impossibilité de ressortir les culasses coincées dans les nouveaux goujons qui ont le désavantage de leur qualité: tres rigides.
J'aurai fini par disquer les goujons récalcitrants.

Même sans culasses il reste une gros point dur avec pistons et cylindres...

Je me réponds à une question precedente: nouveaux cylindres et pistons feront partie de la mise en fiabilité du moteur. (Décision sur calcul qualité prix de l'ensemble plutôt que de passer vers un alésage du cylindre et achat de nouveaux pistons).
Donc me revoilà avec les goujons de culasse d'origine, ils tiennent bien en place et le filetage est sain.
Arrivée du nouvel ensemble par la poste, très bien emballé, un peu huilé, vite deballé. A vue d'oeil de débutant on a à faire à du bon matos! J'aurai oublié de les peser...

Passage du honnoir déjà fait en usine (traces diagonales dans le fut)

Jeu à la coupe des segments impec (entre 25 et 50 d'après la notice)

Marquage TOP (ou a défaut de la marque) sur ceux ci à placer côté culasse/tête piston

Dans l'ordre

Positionnés avec l'outil "Ongle"

Vérification d'autres mesures... Ça coulisse tout seul sans jeu dans la bague du pied de bielle


1 circlips d'un côté

Mettre les bielles au PMH (repère B sur le volant moteur).
Chauffer le piston uniformement avec le thermostat réglé sur "Quand la salive fait pshiiit mais pas plus", et glisser l'axe avec la flèche qui se trouve sur la tête du piston positionnée vers l'avant du moteur (les pignons). Puis second circlip.

Placer le joint, avec le trou pour retour d'huile de la culasse. Placer le cylindre, et avancer petit à petit en comprimant les segments avec les ongles et/ou un bout de plastique (ai pris le manche d'une brossette). Orienter les segments pour que les coupes ne soient pas en face les unes de autres afin de diminuer le passage des gaz. On dit "tiercer" quand on en a 3 (360/3 =120°). Éviter de laisser la coupe en bas mais plutôt sur les côtes (retour d'huile). Ai appliqué le conseil de laisser la coupe du segment de feu (celui coté tête de piston) plutôt côté admission qu'echappement (ce dernier côté chauffant plus).


Y a plus qu'à enfiler les culasses dessus en remplaçant les joints et en les positionnant avec la marque vers le haut. Et en remplaçant le joint de la chambre de combustion.



Serrer en croix les boulons sur les goujons en montant progressivement votre force jusqu'à 2,5mkg max.
Ça avance! Et ça tourne sans gros point dur (un peu moins facilement que sans les pistons et cylindres quand même) quand les bougies sont déposées et les boulons de réglages de soupapes bien relâchés. Aux PMH et PMB ça va vraiment tout seul.
A bientôt,
Julien
J'aurai fini par disquer les goujons récalcitrants.

Même sans culasses il reste une gros point dur avec pistons et cylindres...

Je me réponds à une question precedente: nouveaux cylindres et pistons feront partie de la mise en fiabilité du moteur. (Décision sur calcul qualité prix de l'ensemble plutôt que de passer vers un alésage du cylindre et achat de nouveaux pistons).
Donc me revoilà avec les goujons de culasse d'origine, ils tiennent bien en place et le filetage est sain.
Arrivée du nouvel ensemble par la poste, très bien emballé, un peu huilé, vite deballé. A vue d'oeil de débutant on a à faire à du bon matos! J'aurai oublié de les peser...

Passage du honnoir déjà fait en usine (traces diagonales dans le fut)

Jeu à la coupe des segments impec (entre 25 et 50 d'après la notice)

Marquage TOP (ou a défaut de la marque) sur ceux ci à placer côté culasse/tête piston

Dans l'ordre

Positionnés avec l'outil "Ongle"

Vérification d'autres mesures... Ça coulisse tout seul sans jeu dans la bague du pied de bielle


1 circlips d'un côté

Mettre les bielles au PMH (repère B sur le volant moteur).
Chauffer le piston uniformement avec le thermostat réglé sur "Quand la salive fait pshiiit mais pas plus", et glisser l'axe avec la flèche qui se trouve sur la tête du piston positionnée vers l'avant du moteur (les pignons). Puis second circlip.

Placer le joint, avec le trou pour retour d'huile de la culasse. Placer le cylindre, et avancer petit à petit en comprimant les segments avec les ongles et/ou un bout de plastique (ai pris le manche d'une brossette). Orienter les segments pour que les coupes ne soient pas en face les unes de autres afin de diminuer le passage des gaz. On dit "tiercer" quand on en a 3 (360/3 =120°). Éviter de laisser la coupe en bas mais plutôt sur les côtes (retour d'huile). Ai appliqué le conseil de laisser la coupe du segment de feu (celui coté tête de piston) plutôt côté admission qu'echappement (ce dernier côté chauffant plus).


Y a plus qu'à enfiler les culasses dessus en remplaçant les joints et en les positionnant avec la marque vers le haut. Et en remplaçant le joint de la chambre de combustion.



Serrer en croix les boulons sur les goujons en montant progressivement votre force jusqu'à 2,5mkg max.
Ça avance! Et ça tourne sans gros point dur (un peu moins facilement que sans les pistons et cylindres quand même) quand les bougies sont déposées et les boulons de réglages de soupapes bien relâchés. Aux PMH et PMB ça va vraiment tout seul.
A bientôt,
Julien
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
Julien
- tartempion
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Finalement, le plus long...c est la poste !!!
Meme si il y a loin encore de la coupe aux levres, ça en prend le chemin .
Meme si il y a loin encore de la coupe aux levres, ça en prend le chemin .
Je n’ai aucune confiance en quelqu’un qui porte à la fois une ceinture et des bretelles… en quelqu’un qui doute de son pantalon.
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Julien
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Le réglage des jeux des soupapes: je vous lis 0,10 à l'admission et 0,15 à l'échappement: vamos!

Ensuite, pose du bloc moteur dans le side...

Avec son amie la boite de vitesse...
Emmanchement assez aisé...
Me serai juste bâtu avec la tige de poussée d'embrayage...
Encore plus avec le cable...
Sans parler de la retenue de ce cable...
Mais à la fin, j'ai gagné, ça débraille impec.
Repose du réservoir, et de ses tuyaux.
Cable compte tour, électricité dont témoin du neutre.
Les carburateurs en place, les câbles d'accélérateur bien relogés dans ceux ci.

Le filtre à air, easy...

Le nouvel echappement, avec de la pâte à monter, et du tissus résistant adapté aux echappement pour une histoire de patte de fixation trop lâche... Sans oublier de bien graisser les pas des écrous...


Ça sent la tentative de démarrage imminente... mais... les bulles doivent encore rester au frais:
Me revoilà bloqué: je n'arrive pas à emmancher l'arbre à cardan du side à fond dans la cloche du différentiel, comme si cet arbre etait 1cm trop long, du coup je n'arrive pas à boulonner le renvoi d'angle/Différentiel au bras oscillant. L'arbre en question est fixe coté cardan du side et donc mobile coté cardan du différentiel.
A noter que la moto est sur béquille centrale depuis 4 mois maintenant.
Voici le mouvement que je n'arrive plus à faire entièrement.


Depose de la cloche capuchon pour voir si quelque chose d'anormal mais à priori RAS.

Je coince un peu... Je n'ai pas touché aux réglages du side.

Je suis un peu aller frileux à aller déposer le réducteur pour rien, avez vous une autre idée?
Julien

Ensuite, pose du bloc moteur dans le side...

Avec son amie la boite de vitesse...
Emmanchement assez aisé...
Me serai juste bâtu avec la tige de poussée d'embrayage...
Encore plus avec le cable...
Sans parler de la retenue de ce cable...
Mais à la fin, j'ai gagné, ça débraille impec.
Repose du réservoir, et de ses tuyaux.
Cable compte tour, électricité dont témoin du neutre.
Les carburateurs en place, les câbles d'accélérateur bien relogés dans ceux ci.

Le filtre à air, easy...

Le nouvel echappement, avec de la pâte à monter, et du tissus résistant adapté aux echappement pour une histoire de patte de fixation trop lâche... Sans oublier de bien graisser les pas des écrous...


Ça sent la tentative de démarrage imminente... mais... les bulles doivent encore rester au frais:
Me revoilà bloqué: je n'arrive pas à emmancher l'arbre à cardan du side à fond dans la cloche du différentiel, comme si cet arbre etait 1cm trop long, du coup je n'arrive pas à boulonner le renvoi d'angle/Différentiel au bras oscillant. L'arbre en question est fixe coté cardan du side et donc mobile coté cardan du différentiel.
A noter que la moto est sur béquille centrale depuis 4 mois maintenant.
Voici le mouvement que je n'arrive plus à faire entièrement.


Depose de la cloche capuchon pour voir si quelque chose d'anormal mais à priori RAS.

Je coince un peu... Je n'ai pas touché aux réglages du side.

Je suis un peu aller frileux à aller déposer le réducteur pour rien, avez vous une autre idée?
Julien
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flat twin bobber
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
1 Petite precision pour le réglage des soupapes, on règle toujours coter explosion .
2 Si tu n'a pas changer de pièces sur l'arbre arrières il n'y a pas raison que cela pause de problème. Cette arbre est constitué de deux parties qui coulissent l'un dans l'autre, ces deux parties sont elles bien propres. La partie femelle ne serais t'elle pas encombré de graisse durcie ou n'aurais-tu pas trop graissé la partie femelle .
2 Si tu n'a pas changer de pièces sur l'arbre arrières il n'y a pas raison que cela pause de problème. Cette arbre est constitué de deux parties qui coulissent l'un dans l'autre, ces deux parties sont elles bien propres. La partie femelle ne serais t'elle pas encombré de graisse durcie ou n'aurais-tu pas trop graissé la partie femelle .
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Julien
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Re, oui merci tu fais bien de préciser le réglage une culasse à la fois après un tour de 360° du volant moteur. Le Wikimeca de l'ancien site est très didactique à ce sujet.
Vraiment rien touché, pas graissé ou quoi que ce soit, C'est vraiment étrange... me reste à aller voir sous la cloche du cardan du réducteur côté side, du côté oú l'arbre est fixe.
Vraiment rien touché, pas graissé ou quoi que ce soit, C'est vraiment étrange... me reste à aller voir sous la cloche du cardan du réducteur côté side, du côté oú l'arbre est fixe.
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
Julien
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flat twin bobber
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Rajoute nous une ou deux photos pour voir si il y a une choses qui t'échapperai car je n'ai plus d'idée. Effet si ta vis est cassé ou manquent ton arbre pourrais avancer.
Profite en pour verifier que tu n'ais pas de jeu dans les cardans car c'est trés fréquant.


Profite en pour verifier que tu n'ais pas de jeu dans les cardans car c'est trés fréquant.


- Kreuzhof
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
Mon arbre ne ressemble pas du tout à celui en photo! 
MT12 de 1982 - Faut que ça tourne!
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Julien
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
J'ai le même arbre et réducteur que toi.Kreuzhof a écrit :Mon arbre ne ressemble pas du tout à celui en photo!
Quand je compare tes photos de depose du tiens, et ce que je vois sous mon side, c'est pareil. La goupille est bien en place.
Je fais des photos au plus tôt... là il grêle et le side est dehors...
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
Julien
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Re: DNEPR MT16 en Belgique
pour ma part :
arbre maintenu avec une goupille coté reducteur,
coulissement libre coté differentiel
arbre maintenu avec une goupille coté reducteur,
coulissement libre coté differentiel
PoPoV1100
Dnepr rebuild https://photos.app.goo.gl/i7WFZLe6pcZCwNX56
Dnepr gearbox https://photos.app.goo.gl/n37qJpoKor3RVF6K7
Dnepr rebuild https://photos.app.goo.gl/i7WFZLe6pcZCwNX56
Dnepr gearbox https://photos.app.goo.gl/n37qJpoKor3RVF6K7