Premier post

[Higgins30]

Ah désolé.
1,4 ohms en bobine extérieure c'est beaucoup mieux que celle de 0,8 d'origine mais surveille quand même que la bobine ne chauffe pas à l'usage.
Je n'ai jamais compris pourquoi SOVEK fournissait ces bobines avec une impédance trop faible.
Idéalement il faudrait une bobine avec une impédance autour de 3 ohms pour cet allumage TCI.
Les bobines de faible impédance conviennent pour les allumages CDI qui sont complètement différents.

Avec plaisir pour les conseils, il m'a fallu un moment pour obtenir une bécane parfaitement fiable et autant partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

[Cambouis]

N'y connaissant pas grand chose en résistance et impédance, ni en tci ou cdi, j'ai mis ce que je trouvais en fonction des écrits de chacun. Certe, ça s'apparente plus à du tatonnage qu'a de la science de ma part... Pour le moment ça fonctionne, pourvu que ça dure... Enfin aussi longtemps que possible

[Higgins30]

J'ai fait comme toi au début mais lorsque j'ai pété une bobine puis une deuxième puis un module, j'ai fini par me documenter pour comprendre pourquoi.

[Cambouis]

Vu que j'en suis aujourd'hui à ma troisième bobine sur mon premier module, va falloir que je m'y mette pour y comprendre quelque chose

[Higgins30]

Évidemment l'idéal serait de remettre des rupteurs avec un boîtier Éloïse, c'est ce que j'ai fini par installer et c'est extrêmement fiable et très performant.
Mais comme tu as un moteur latéral, tu n'as pas trop le choix à cause du système d'avance manuel qui n'est pas génial et qui prend du jeu de partout, il faut donc faire avec cet allumage électronique Sovek. (même si Kreuzhof va nous dire qu'il est enchanté de son allumage d'origine ).
La documentation SOVEK indique qu'il supporte des températures jusqu'à 80°C or dans le carter avant il fait plus de 100° C en été donc ça pète.
Voici le dernier montage que j'avais fait avant de repasser aux rupteurs. Je pense que c'est la meilleure solution.
Il faut sortir le module (et la bobine mais tu l'as déjà fait) de la zone chaude pour n'y laisser que le capteur à effet Hall. Un capteur Hall de qualité et une bobine 3 ohms de qualité également.

[JiFou]

oui, higgins. Il y a aussi une autre solution avec les rupteurs ...
C'est de "coller" une avance centrifuge ( a masselotes) sur l'embout de l'arbre a came.
Je sais qu'il y en a au moins 1 du forum qui l'a fait sur une laterale.
En percant et taraudant l'embout.

De mon coté, j'ai envisagé cette modif, pour eviter l'avance manuelle, mais comme je n'ai pas d'avance centrifuge
(meme morte) sous la main, je ne sais quel percage faire, sur le bel arbre à came neuf que j'ai reçu (et pas verifié ).
A +

[Kreuzhof]

(même si Kreuzhof va nous dire qu'il est enchanté de son allumage d'origine ).

Je persiste et signe
(et je te dois toujours de la bière)

[Higgins30]

oui, higgins. Il y a aussi une autre solution avec les rupteurs ...
C'est de "coller" une avance centrifuge ( a masselottes) sur l'embout de l'arbre a came.
Je sais qu'il y en a au moins 1 du forum qui l'a fait sur une laterale.
En perçant et taraudant l'embout

Salut Jifou c'est une excellente solution aurais tu un lien vers le post où on pourrait voir ce montage ?

[Higgins30]

(même si Kreuzhof va nous dire qu'il est enchanté de son allumage d'origine ).

Je persiste et signe
(et je te dois toujours de la bière)

On finira bien un jour par se boire une petite binouze ensemble et faire une belle photo avec nos deux pétoires.

[JiFou]

Oui, mais depuis le temps, la bière a du chauffer

Pour Higgins, je n'ai jamais trouvé le detail de cette modif. Dans les posts de plus de 10, 15 ans, sur le forum, il y a des personnes
qui en causent, mais sur les liens qui sont cités, les photos ont disparus. ( recherché par "avance centrifuge", en haut a droite.

Je pense qu'il faut usiner l' AAC de 2 facons : une pour effectuer un filetage maintenant le mecanisme
une autre pour supprimer la came de l'embout, et le mettre au diametre de l'interieur du mécanisme.

En effet, dans une avance centrifuge, la ou les cames poussant les vis gratinées ne sont plus en direct sur l'AAC, mais
sur la baque du mécanisme, libre en rotation sur l' AAC

Le manuel excellent https://cvkustoms.com/PDF/Russian_Moto_ ... ystems.pdf
montre ceci à la page 33 avec le mecanisme PM 302.
Si je trouve une avance pas trop cher, vu que j'ai l' AAc demonté, je regarderais de tres pret, cette modif...