Une MT mais laquelle ?

[JiFou]

Dis voir Higgins, le boitier ip4 ... il n'existe pas une version en 6V, par hasard ?

Car programmer la courbe d'avance, pour bibi, c'est un vieux reve , que je n'ai pas pu réaliser par le passé,
mais qui semble accessible aujourd'hui, par ton expérience de testeur pro ...

[Higgins30]

C'est toujours intéressant de tester des pistes, certaines sont valables, d'autres moins.
Le boitier TCIP4 fonctionne entre 8 et 18 volts en dehors de ces valeurs il se coupe. En faisant des recherches, j'avais vu des modules 6 volts mais aucun programmable.
En revanche j'ai vu des kits pour modifier ta petite génératrice en 12 volts

[Higgins30]

Bon et bien fin des essais du boîtier TCI-P4.
Le positif : Installation facile, c'est vraiment sympa de voir défiler les paramètres sur l'ordinateur. Facilité de modifier les réglages on peut tout essayer avant de reprogrammer le boitier.
Question fonctionnement sur Dnepr c'est parfait une fois en route excellentes montées en régime.
Ce boîtier peut se monter sur une longue liste de motos et est programmable dans tous les sens encore faut il savoir où agir.
Le négatif : J'ai toujours des retours de kick que je ne suis pas arrivé à supprimer. Ça oblige a démarrer avec un sacré coup de jarret. Une fois en route les valeurs d'avance sont parfaites.
Lorsque je réduis l'avance les retours de kick sont toujours là jusqu'au moment où la moto ne démarre plus du tout
Avec -10° ça démarre très difficilement et ...j'ai toujours des retours de kick.

Second problème les bougies s'encrassent très vite au ralenti et ça fini par pétouiller. Je les nettoie et ça repart. Il y a vraiment quelque chose dans le logiciel qui ne lui plaît pas mais quoi ?
Dev moto m'a fait deux réponses laconiques en trois semaines et en me posant deux fois la même question à laquelle j'avais déjà répondu et depuis c'est silence radio.
J'ai contacté le fabricant Tchèque qui lui m'a répondu immédiatement mais lui non plus ne comprends pas pourquoi.
Il y a forcément un paramètre Ural dans le boîtier qui ne convient pas à la Dnepr.
Je suis déçu car ici et ailleurs je ne suis pas avare de partager mon expérience. Pour une fois que j'ai besoin d'aide je n'ai pas eu le bon conseil.

Ce soir, j'ai remonté les rupteurs et le boitier Éloïse elle tourne à merveille.
En cas de panne de boîtier j'ai un condensateur tout prêt et à ce propos je partage une information intéressante.
J'ai contacté le fabricant Poitou rétro élec pour savoir si je pouvais laisser un condensateur branché en place en parallèle du boîtier ELOISE.
En cas de panne du boîtier il suffit de le débrancher et le condensateur est déjà câblé et bien oui c'est possible

Je remettrai le boitier TCIP4 sur le moteur Ural puisque les paramètres ont été vérifiés et testés par beaucoup d'uralistes sachant que si ça ne va encore pas il est toujours possible de monter les rupteurs Dnepr sur le moteur Ural.
Bon weekend

[Guy et Claudette]

Le négatif : J'ai toujours des retours de kick que je ne suis pas arrivé à supprimer. Ça oblige a démarrer avec un sacré coup de jarret. Une fois en route les valeurs d'avance sont parfaites.
Lorsque je réduis l'avance les retours de kick sont toujours là jusqu'au moment où la moto ne démarre plus du tout

C'est une des raisons pour laquelle j'ai abandonné l'électronique, car une fois que tu t'es pris un coup dans le jarret c'est quasi impossible de rekicker, ou alors avec l'autre jarret.
D'ailleurs à ce sujet, j'ai toujours pas compris comment une différence d'étincelle pour avoir une telle différence d'explosion

[Higgins30]

Il n'y a objectivement aucune raison qu'un boîtier programmable d'une telle qualité ne soit pas capable de produire une étincelle au bon moment.
On ne parle pas d'un Sovek de fabrication ukrainienne (qui n'a jamais donné de retour de kick) mais d'un boîtier qui donne 100% satisfaction sur une bonne cinquantaine de motos autrement plus performantes que ma Dnepr.
Je n'ai pas (encore) su le régler correctement c'est juste ça.
Si quelqu'un qui maîtrise le sujet peut me donner des idées il sera le bienvenu.
Sur ce forum ou sur FB,/Messenger je suis sur tous les groupes Dnepr et Ural avec quasiment le même avatar qu'ici. Merci

[figue]

J'ai déjas été confronté à ce genre de problème . Si le capteur d'allumage n'est pas sur le vilebrequin mais sur l'arbre à came , il ce peu que les jeux ( plus important sur une distribution par engrenage que par chaine) engendre un décalage significatif qui plus est varit avec la température . Autre élément perturbateur : un champ magnétique . A tu conservé la bobine d'allumage dans le carter avant ?
Voilà mon expérience . Je suis électromécanicien de métier ...

[jean louis]

Moi aussi retour de kick sur moteur bmw avec un allumage électronique, j’ai mis des vis et un truc cartier pour supprimer le condensateur et c’est impeccable

[Higgins30]

Merci Figue et Jean Louis pour ces pistes.
Si je compare l'allumage électronique SOVEK et l'ignitech ils ont tous les deux le même capteur sur l'arbre à cames et la même platine.
Le Sovek fonctionne correctement, pas de retour de kick il faut quand même un bon coup de jarret pour démarrer et toujours un poil de gaz.
Le retour au ralenti est aléatoire d'ailleurs on voit la cible bouger en permanence à la lampe stroboscopique.
Sensible à la chaleur il fonctionne correctement en hiver mais on voit la mauvaise qualité des composants à l'instabilité de la cible il faut systématiquement aider le moteur à retrouver un bon ralenti en le tenant aux gaz jusqu'à ce qu'il soit stabilisé. Il faut fréquemment régler les vis de ralenti.
L'ignitech fonctionne vraiment bien au niveau des montées en régime, hyper stable à la lampe stroboscopique retour précis au ralenti mais besoin également d'un bon coup de jarret. Mes problèmes sur Dnepr retour de kick systématique et encrassement des bougies au ralenti.

Pour ce qui est des rupteurs+ boîtier ELOISE je viens encore de faire une balade de 100 km dans les Cévennes profondes cet aprem .
C'est un démarrage parfait à froid 4 coups de kick contact coupé avec le volet d'air fermé contact j'ouvre le volet d'air de 1cm kick à la moitié de la course poignée de gaz au ralenti et ça part au quart de poil ça tient le ralenti direct.
Ça démarre à chaud comme à froid ça reprend le ralenti stable sans chipoter à chaque arrêt. Pas besoin de bidouiller les vis de ralenti toutes les 5 minutes.

Pourquoi s'embêter à chercher plus loin ?
Toujours pour la même raison, la qualité des pièces neuves est médiocre. Bien que le problème du condensateur de mauvaise qualité soit réglé avec le boitier Éloïse, il reste encore le rupteur et l'avance centrifuge.
Un rupteur neuf a fait 1000 km puis le grain s'est déserti en route. Les rivetages sont de travers, le ressort est trop fort, on en a déjà parlé ici les avances centrifuges sont également aléatoires et prennent du jeu rapidement.
J'en ai une qui donne l'avance quasiment dès qu'on augmente les gaz l'autre qui est paresseuse et l'avance arrive d'un coup.
Pour toutes ces raisons je cherche un allumage qui fonctionne ET sans pièce d'usure mécanique.

Dans les trois cas j'ai sorti la bobine du carter avant où il fait 100° en été. J'ai testé plusieurs bobines 0,5 et 1 ohm pour le Sovek comme d'origine, 3 ohms pour les rupteurs et l'ignitech (TCI).

Concernant l'ignitech et les deux problèmes.
Problème de ralenti :
J'ai fait valider ma bobine 3 ohms par le boss d'ignitech mais j'ai quand même l'impression que quelque chose ne convient pas à ce niveau vu que le ralenti encrasse les bougies à la longue et on fini par avoir des ratés à la reprise après une attente à un feu rouge par exemple.

Concernant les retours de kick je pense que l'avance statique n'a qu'une seule façon d'être réglée c'est à l'extinction de la loupiote au passage du PMH (méthode Ural).
Mon idée était de mettre +5° pour être sûr de ne pas avoir de retour de kick mais ça n'a rien changé.
Ensuite je pense qu'on doit pouvoir régler le boitier ( j'ai essayé sans succès) pour que l'étincelle ait lieu x° avant le PMH mais seulement APRÈS la phase de démarrage.
Je pense qu'il y a une solution mais je n'ai pas su la trouver.

Ce qui différencie le moteur Ural pour lequel a été étudié ce boîtier et mon moteur Dnepr c'est que sur le volant Ural le repère d'avance au ralenti est à 3,7° < PMH sur le moteur Dnepr on est à environ 8 à 10° < PMH.
Pourquoi ?? C'est probablement là que se trouve la réponse à la question et ça confirme ton idée.

J'ai quand même bon espoir que que ça fonctionne sur le moteur Ural puisque plusieurs 750 tournent comme ça.

Tous les avis et conseils seront les bienvenus merci.

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[Higgins30]

Moi aussi retour de kick sur moteur bmw avec un allumage électronique, j’ai mis des vis et un truc cartier pour supprimer le condensateur et c’est impeccable

Interressant merci Jean-Louis

[Bula]

Bonjour Higgins30, belle photo du WE !
C'est pour cette raison que j'ai voulu mettre un moteur bmw, vraiment pour fiabiliser la bête, donc j'ai gardé les vis platinés mais j'ai un démarreur...
Bon courage dans ta recherche,